martes, 8 de agosto de 2017

CAMINO PRIMITIVO. 6ª Etapa Berducedo-Grandas de Salime. Cierta monotonía peregrinatoria..

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Comenzando el día….

Dice el refrán que no hay mal que cien años duré, y en esta Asturias estival las tormentas son de un día, y ya luce el sol mañanero.

Tras tirarme de la litera, ya vi que la amiga Isabel se estaba yendo, Maki estaba en sus últimas abluciones, y en el albergue ya reinaba el más completo silencio, digamos que se habían ido casi todos.

Un desayuno en el Café de Marqués, té y bizcocho y pan, cuando se produce la escena de la presencia de la Guardia Civil, reclamando a los que por allí estamos documentación por temas de impagos de algunos gastos, de comida o albergue en Pola de Allande.

La cosa parece más a temas de olvidos que, de picaresca, porque ya en la barra del bar antes de la llegada de la pareja de la benemérita, ya había un peregrino tratando con el hospitalero, de cómo hacer llegar un pago a Allande. ¡

Sea como sea, también estas cosas tienen cabida en el Camino, y tan importante debió ser que ya los viejos textos calixtinos recogen las trafullas del Camino, lo cual muy bien recopila Pablo Arribas en su libro Picaros y Picaresca en el Camino de Santiago.

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Realmente la etapa es Berducedo-Grandas de Salime

Establecida la rutina de la peregrinatio, y con un día despejado y el sol ya calzándose el poblamiento de Berducedo, voy saliendo tras los pasos de Maki a la vez que me entretengo con algunas cosas que nos salen al camino, como el viejo cementerio de Berducedo, al que dediqué una entrada en el blog de Cementerios Asturianos, no es que tenga nada en especial, pero sí que su estado llama a la reflexión, y a recogerlo como una cuestión «extraña» en Asturias, pues no siempre el pueblo rodea la Quintana de los Muertos, eso es más de las tierras gallegas.

En ese entorno me llama la atención el pequeño monolito dedicado al Camino de los Derechos Humanos, su presencia me resulta curiosa pues nunca había visto algo de este cuño. Aprovecho el momento para dejar impreso en la cámara tanto la fuente del pueblo como el lavadero, cuyas existencias voy dejando constatado en los perfiles de Facebook.

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Elementos del entono de Berducedo

Makí, se va adelantando y termina encontrándose con su querido triunvirato canario, y ya marchan en comandita hacia el pueblecito de La Mesa.

En la subida que arranca en pleno Berducedo, sí que merece la pena darse la vuelta y contemplar el Alto del Palo, y las sierras del Valledor, delicia de recorridos y de fotografías, pues escribiendo esto me viene a la mente el provecho que sacaría de toda esta zona, el amigo Varo, o sea Alvaro Brito Perez, tal como lo hace otro buen amigo, el gran fotógrafo Juanjo Arrojo.

El lejano horizonte...

Después de vivir unos 15 años en Cabrales, donde los horizontes son escasos, salvo que uno viva en las cumbres o en los pueblos altos, pues estar aquí y desde la Loma de Prida Madera, ver medio mundo pues no deja de ser una buena atalaya, me impresiona, ya que me permite ver lo que vamos dejando atrás, e ir ubicando referencias geográficas, antes de entrar en la vertiente del Arroyo de los Cabríos, la cual nos permite entroncar con la carretera que va al pueblo de La Mesa.

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Desde este nuevo emplazamiento puedo admirar la bajada que tengo por delante hacia la carretera, a la cual se llega pronto, y tras unos centenares de metros se entra en La Mesa, que nos ofrece una rural iglesiuca dedicada a Santa María Magdalena (La Mesa) donde hay un peregrino aviando su mochila, ya que parece que se ha quedado vivaqueando en el rústico pórtico de la ermita. ¡Que envidia ¡Con Maki, eso es ya casi imposible, en el 2015 le tuve 7 días durmiendo de pórtico en pórtico y ahora le dan urticaria!

Desde luego es un buen sitio para quedarse, puesto que el albergue está cerrado, aunque cuando esto escribo, tal establecimiento ha reanudado sus funciones, ¡¡Aleluya¡¡ Pues si hubiera estado abierto durante el viaje (14 de julio) se hubieran solucionado algunos desaguisados logísticos, pues la santa compaña peregrinatoria que vamos hacia Santiago no baja de los 100 romeros?! ¡Eso en algunas zonas es todo un overbooking!

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La Mesa

Unas fotos al entorno, y enfilo la subida hacia la cumbral de la sierra de Buspol, con su costurón de eólicos pergeñando el horizonte más inmediato, en la ascensión algunos peregrinos, de más edad se ponen a la sombra y se hidratan mientras descansan.

Termino de rematar la subida y le doy la vuelta a la sierra para bajar a las casas de Buspol, donde encuentro a Maki, que viene de frente, pues se ha ido de las marcas jacobeas, y ha llegado a las puertas de Villar de Buspol, y le han advertido del error, ya de vuelta, le encamino hacia el caserío de Buspol y su recoleta ermita, hay compañeros que se adelantan y que seguramente no veré y otros que se quedaran atrás… a veces la orografia, la climatología o la edad ..no perdonan

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Este enclave, de la ermita fue hospital de peregrinos, sobre el cual Xurde Morán, nos indica que pagaba al obispo y su cabildo un tributo en forma de "una libra de cera en torta". En 1.753 el famoso Catastro de Ensenada informaba de esta hospedería, diciendo que era una casa particular, en la que seguían dando manta y techo a los peregrinos que por aquí circulaban. O sea que los peregrinos siempre han sido un negocio lucrativo. Aunque no parece un tema que interese a los historiadores, el lucrativo negocio que la iglesia como institución ha ido sacando del pozo sin fondo de la marea humana que supone la peregrinación. Mucha caridad, pero ya hemos ido viendo lo que pagaban a obispos, arzobispos y monacatos por regir determinadas instalaciones

El emplazamiento de la ermita de la Magdalena esta una atalaya muy fotogénica, tal y como dejan traslucir los clics de los artilugios fotográficos, ya más smartphones que cámaras, es uno de los rincones del Primitivo más fotografiado.

Cuando llego el poblador de la zona ha reunido en torno así, a buena parte de la grey romera, ante cuyo auditorio desgrana su repertorio de historias, ya conocidas.

Compruebo los datos que Alberto Polledo, marca en su libro de Buen Camino, sobre la campana del siglo XIV, y en la que se podía leer “En la era de MCCCLXV años desde Cristo- Cristo vence, Cristo reina. Cristo impera. Alfa-el primero. Omega-el último.” y digo leer, porque la verdad es que ya no existe, sí que la imaginería religiosa está presente y según recojo está dedicada a María Magdalena; aunque los mapas de IGN, lo marcan como dedicada a Santa Teresa y Santiago, y en otros textos santiagueros, la indican bajo la advocación de Santa Marina, lo cual nos lleva a pensar que debe de haber una advocación compartida. Al menos el pequeño retablo popular que contiene tres figuras, que no puedo distinguir…

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Cuando el lugar se despuebla, y el paisano va a sus labores ganaderas, me siento tras la capilla a gozar en solitario de los parajes, viendo en lontananza, que diría el castizo, la frontera galaica …

Siempre me ha gustado este lugar y su emplazamiento, un buen albergue en este sitio sería pura lujuria.

Las temibles bajadas….o saber caminar por los caminos..

Acabada la contemplación me echo al camino, ahora toca abordar la ya conocida ladera hacía Grandas, que enfila en franco descenso marcada por las características piedras hincadas de esta zona, chantas, las llaman, las cuales marcan el camino que pronto dejan paso a las pistas que bajan hacia el embalse de Grandas, aunque el camino antes de ganar el muro del embalse da unas cuantas vueltas. 

Me hubiera gustado tomar el desvío que cruza el embalsado Navia para tomar la barca que cruza el río, pero ya el hostelero de Berducedo, me avisó de los prolegómenos, y habiendo visto que hubo ya un incidente días atrás con un peregrino perdido, y además la señalización hacia el destino tenía tachada la indicación de direccionalidad, digamos que ante tanto impedimento sigo por la trazada habitual que se sigue yendo ladera abajo.

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A la altura de las curvas de Trasmonte, me encuentro con el amigo Valentín, que va lentamente bajando, le acompaño un buen rato, indicándole que baje en zigzag, sino sus rodillas no aguantaran con tanto peso y pendiente, aunque le veo más preocupado por las reaparecidas alemanas, madre e hija, que parecen tener una permanente guerra entre ellas y sus mochilas, las sobrepasamos con un guiño, y las vamos dejando atrás…, pese a nuestro lento caminar, tanto es así que las perdemos de vista, aunque creemos que se han hecho a un lado del camino, para unas perentorias necesidades en las cuales poco podemos ayudar.

Cuando ya dejamos el desvío de Taladona, ya se puede ver entre el bosque de pinos, parte del embalse sobre el Navia, los restos arquitectónicos de lo que fue la construcción del embalse de Grandas. En este punto, dejo al amigo Valentín a su suerte, puesto que ya solo le queda tomar el sendero que entronca con la carretera AS-14 y por ella cruzo el muro del embalse para arribar hacia Grandas de Salime.

Lo cierto, es que ver las trazas de bajada de los compañeros romeros por estas pistas y caminos da una idea de la preparación de cada uno, y es para alegrarse que no haya más accidentes, pues algunos con los bastones van dejando un reguero se su arrastre por el firme, y otros van haciendo esparavanes, es algo que me asombra, lo mismo me sucede con aquellos otros que oyes venir detrás con su tic-tac del característico ritmo jacobita en modo nordic walking

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La "triunfante" obra del embalse de Grandas de Salime.

Tras las revueltas del sendero, se entronca con la carretera AS-14 y es entonces cuando podemos ver en toda su dimensión lo que debió ser la construcción de este embalse, cuyos restos esparcidos por la ladera se pueden admirar desde la innovadora balconada a modo de boca de ballena, diseñada por los arquitectos Vaquero Palacios, y Vaquero Turcios, ambos participaron en la obra de esta impresionante presa: el salto de Salime: que en su día la presa más alta de España, en su construcción se batieron "records" en muchas facetas, como la colocación de hormigón, que tardaría muchos años en ser superado; más de 4.000 toneladas en un solo día. 630.000 metros cúbicos se necesitaron para hacer este gigante de 134 metros de altura, el más alto de Europa en aquel momento, con un radio de 400 metros en su coronación. (X. Morán) y cuya obra empezó en 1945 y conllevó la instalación de un teleférico de unos 36 kilómetros de longitud , lo cual concluyó en 1955, año en el que esto suscribe vino al mundo.

La presencia del embalse como es de suponer supuso la desaparición de todo un conglomerado macro y micro cosmos en las estructuras agrarias y geográficas, uno que vivió en directo el desmantelamiento del pueblo de Riaño, se puede dar idea cabal, de lo que debió acontecer y que no parece que recojan las interesadas crónicas de la época. Ya se sabe la fuerza motriz eléctrica siempre fue una imperiosa necesidad para el llamado progreso social que durante el franquismo se impuso como modelo energético.

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Hoy nos queda el embalse como testigo mudo junto con los restos que se perfilan por la ladera, más los murales famosos de los arquitectos ya nombrados, Todo el conjunto a mí me recuerda aquella vieja película titulada: Desafío de las Águilas.

Merece la pena darle un repaso, al lugar pero la pregrenatio nos reclama, por lo cual aconsejo seguir lo expuesto por Xurde Morán, para conocer más en detalle el desarrollo de este emplazamiento hidroeléctrico.

Cruzo el muro del embalse para continuar carretera arriba, ahora por la ladera de enfrente en la cual el calor reinante hace que termine refugiándome por unos instantes, en busca de una fresca cerveza en el Hotel Las Grandas, ubicado en una de las viejas instalaciones del embalse.

Instalado en el patio-terraza doy cuenta de la apetecida a malta que acompaño con algunas vituallas que siempre porto en la mochila, salchichón cular y un buen trozo de queso de oveja. En ello estoy cuando por la puerta apareció el amigo Valentín que sudoroso me invitó a rematar el asunto con un buen helado, y me anunciaba que no daba un paso más. Este será para su jornada de hoy, su estación término.

Lo mismo debió suceder a las peregrinas alemanas, las cuales una vez llegadas al lugar se instalaron en un extremo de la terraza a disfrutar del entorno, deshaciéndose de sus mochilas, calzado y parte de las ropas, y como lagartijas al sol se esparramaron, encargando unas buenas ensaladas, y de paso una habitación, de ellas nunca más supe.
Tras el merecido descanso allí dejo a los compañeros y otra vez carretera arriba por las laderas de El Zreixalón, hasta la curva de la Costa, que presenta una excelente balconada sobre el embalse. 

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Durante esta contemplación me pregunto ¿Por dónde vendrá el camino que se piensa abrir desde Navia hacia Fonsagrada, como vía de escape y penetración, a lo largo del río Navia? Proyecto que están lazando algunos concejos astures como Boal, Pesoz, Illano y Grandas. Es un proyecto para verlo, y patearlo, aunque me da, que no todos los ayuntamientos tienen los mismos criterios sobre la concepción y el diseño, por tanto, parece indudable que habrá tramos de camino y carretera….

Sigo la ascensión y un poco más arriba del desvío, que va a Pénjamo, lugar al cual nuestros maestros nos iban a buscar ensimismados como estábamos en las piernas o en el escote de la profe. O bien era Pénjamo o Pimiango.

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Un poco más arriba llega el deseado desvío, que nos indica la malograda señalización del GR 109 Asturias Interior, la cual nos mete en el sendero que se abre paso por la mata boscosa del Coto de Grandas, este GR se hizo como alternativa de otro que se quiso llevar por las cumbres de la Cordillera Cantábrica, un millón de pesetas me ofrecían en su momento ciertos caballeretes del Principado, por articular su diseño y proyecto, el cual arranca en Panes y acaba en Ibias, mucho territorio para tan poco dinero… Luego se hizo como se hizo y valió todo.

El sendero que he cogido que desfila por el bosque entre pinos y mata autóctona recompensa de la bajada y subida realizada, ya que va en plano, al menos hasta un poco antes de llegar a Grandas de Salime, poblamiento que ya se hacía de rogar, después de tanto espejismo paisajístico.

Grandas de Salime, La memoria… masonería y Pepe el Ferreiro

Con Salime, casi siempre tengo las mismas sensaciones, por un lado, lo que pudo ser…. la capital asturiana del pulpo, como tal le falta tirón y querencia, mientras esa capitalidad se lo lleva Fonsagrada, que se marca excursiones de astures dispuestos a probar el producto, pese a que nuestra población asturiana cuenta con uno de los inputs más importantes de la región el Museo Etnográfico de Salime, a modo de mediático tirón turístico y más conocido, como el Museo de Pepe el Ferreiro y que en un plato como el pulpo se hubiera terminado definiendo el destino. Está claro que los astures nos vendemos mal.

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Sobre Pepe el Ferreiro, que decir, un paisano al que siempre recuerdo por el pueblo con boina, pitu de liar y madreñas. Es indudable que ha sido y es toda una institución en la comarca, personaje al cual se le terminó su virreinato como muchos otros después de tantos años, con él nunca he tenido mucha empatía, tal vez porque cuando lo conocí, en ese momento ejercía de anfitrión en una sedo simulación de la matanza de un gochu en el seno de las instalaciones del Museo y en compañía de diversos prebostes mediáticos y políticos, algunos conocidos mutuos, y tras tropezármelo le pregunté por uno de sus parientes, el masón Jose Naveiras Pastur.

Este pariente quiso instituir el levantamiento de una pequeña logia en su tierra natal, para lo cual reunió a una serie de conocidos masones, y levantaron columnas con el título distintivo de Amor y Trabajo, lo cual no pasó de un pequeño triángulo masónico, que se conformó al calor de las alegrías de la llegada de la II República. De hecho conformaron tal núcleo en diciembre de 1931 tres masones: Jose Naveiras Pastur Grado 18º, de Caballero Rosacruz; Jose Antonio Rodriguez Braña con el grado de Maestro Masón, Grado 3º; y Antonio Alvarez Mesa, 2º grado de Compañero
.MASONERIA EN ASTURIAS

Al primero de ellos, Naveiras Pastur, la institución gobernante y represiva fruto del llamado triunfante Movimiento Nacional, le acusó de estar al frente de las hordas rojas y ser el autor moral de todos los atropellos y desmanes cometidos en dicho pueblo, al cual se le condenó el l 15 de julio de 1938, a la PENA DE MUERTE, firmada por Luis de Vicente, Manuel Toimil, Benigno Lebon, Joe Manuel Alvarez Vazquez, también a Alvarez Mesa le pasaron por las armas en Lugo.

Esa es la historia de estos pueblos, donde se masticaron en cada esquina las rencillas y las envidias, y en ello voy pensando mientras subo por la Avenida de Pepe del Ferreiro, y pienso en que o no debí hacerle a este la pregunta en el momento oportuno, o que no le pillé del talante y humor necesario, o igual creyó que iba a preguntarle más…, y ahí se acabó la entente entre ambos, pese a lo que expone Alberto Polledo, sobre su persona y personalidad, no deja de ser un paisano de singular y de peculiar trato.

Fuera como fuere, entro en el Museo Etnográfico, para sellar mi credencial peregrina, pues me hace ilusión tener ese sello, y dado que vamos a una pensión pues el albergue está a tope, me dispongo a iniciar mi ascensión hacia lo alto del pueblo, cuando la responsable del Museo, me indica que si voy al Albergue haga saber a los romeros que la instalación tiene unos horarios…

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De nuevo se produce una paradoja con los peregrinos, pues parece que estos visitan pocas cosas a su paso, ya los vimos en Salas, y lo entiendo, por un lado, madrugan la de dios, y lo primero que hacen al llegar al destino es tomar posesión de la litera, y a continuación comer, y luego siesta, y cuando se quieren dar cuenta ya no hay tiempo, y el Museo Etnográfico de Grandas no es pequeño para verlo en un instante, ni barato para dejarlo más que a medias. Tal vez la institución turística debía estudiar este paradigma y hacer un esfuerzo en diseñar una estrategia ideal para la zona y el museo..

Al final de la calle, ya en lo alto del pueblo me encuentro con Maki, que me lleva hasta nuestro habitáculo, en la pensión en Arreigada, donde nos emplazamos a tomar una cerveza, antes de dar una vuelta por el pueblo, aunque el personal peregrino debe de estar durmiendo, y casi en la antesala de la cena, pues apenas si veo a nadie conocido en el trayecto por el pueblo camino del camposanto, que fotografío para el archivo de la Quintana de los Muertos.

Cuando regreso al pueblo, apenas si hay gentes por las calles del pueblo, un par de cervezas, y Maki empieza su letanía de reproches ya conocida cada vez que pisa el corcho de San Miguel, al final cenamos solos en el restaurante de la pensión Arraigada.

Me voy directamente a la piltra, para intentar aliviar el dolor de la cabeza por los reproches filiales y la bursitis del peroné que me viene molestando desde hace unos días. No tengo humor para mucho más aunque la etapa no ha sido larga unos 22 kilómetros en unas 5 horas en movimiento, y un desnivel de unos 805 mts., de desnivel acumulado. Mañana tierra de pulpo. Fonsagrada.

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Victor GUERRA